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          s2t2 -Ahorrar en el mantenimiento del coche


          Ahorrar en el mantenimiento del coche

          Adquirir el automóvil con criterio, mantenerlo a punto y conducir de manera eficiente evitarán gastos superfluos

          Disponer de coche propio es un privilegio que en estos momentos no está al alcance de todos los bolsillos. De acuerdo con los datos de un estudio del Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética del Ministerio de Industria, los gastos de adquisición, mantenimiento, consumo, seguro e impuestos de un automóvil suponen una inversión que supera de media los 2.000 euros al año. Con este panorama, no son pocos los conductores que optan por prescindir de vehículo propio. Pero no siempre es necesario recurrir a una medida tan drástica. Cambiar ciertos hábitos y seguir una serie de consejos contribuyen a rebajar la factura mensual del mantenimiento del automóvil. La clave para convertirlo en una herramienta al alcance de casi cualquiera reside en tener el coche a punto y conocer los secretos de la denominada conducción eficiente.
          • Por MARTA MOLINA
          • 20 de enero de 2010

          Pensar antes de comprar

          - Imagen: killbox -
          Antes de decidirse por un modelo de coche, conviene analizar las necesidades del conductor y valorar todas las ofertas. De poco sirve adquirir un todoterreno cuando sólo se rodará el vehículo por ciudad. Los plazos de las revisiones, el consumo medio, el coste del servicio postventa o el precio del seguro deben ligar con el estilo de vida del comprador. Hay que adquirir un modelo que se pueda mantener.
          Las diferencias de precio entre concesionarios alcanzan hasta 3.600 euros en un mismo modelo, con márgenes cercanos al 19%. El renting (alquiler a largo plazo con todos los servicios) supone un ahorro del 20% sobre la financiación de un coche en propiedad. Para empresas, pymes y autónomos, es cien por cien deducible del Impuesto de Sociedades e IRPF. Eso sí, conviene tener cuidado con la letra pequeña.
          Los gastos de adquisición, mantenimiento, consumo, seguro e impuestos de un coche suponen una inversión superior a 2.000 euros anuales
          Si se desea comprar, presumir de talante ecológico sale barato. El coche que emite menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro está exento del impuesto de matriculación. La reciente ampliación del Plan 2000E de ayudas a la compra de automóviles concede 2.000 euros por la adquisición de un vehículo bajo en emisiones nocivas para el medio. Por el contrario, en los automóviles que más contaminan (200 gramos por kilómetro) el coste sube un 14,75%. Muchas firmas han lanzado versiones "Eco" de sus modelos más vendidos.
          Con un precio inferior a la media, los automóviles de kilómetro cero, los seminuevos y las últimas unidades de un modelo gozan de descuentos de hasta el 20%. En cuanto al equipamiento opcional, puede prescindirse de caprichos en tapicería, decoración o pintura, pero nunca en elementos de seguridad.

          Puesta a punto

          El mercado de mantenimiento de coches mueve más de 6.200 millones de euros al año. Una cifra que invita a pensar que la conservación del automóvil en estado óptimo evita imprevistos. Unas ruedas desinfladas y un filtro de aire sucio aumentan un 6% el gasto, mientras que unas bujías sucias lo incrementan hasta un 10%. Todo fabricante indica la presión a la que mejor funcionan sus neumáticos. Cuando es baja, aumenta el consumo. En cambio, si las llantas están demasiado hinchadas lo desestabilizan y ponen en peligro la distancia de frenada. Mantenerlas en el nivel justo y pasar las revisiones recomendadas rebaja el consumo y evita reparaciones costosas. Las ruedas verdes, los denominados neumáticos ecológicos de baja rodadura, exigen menos esfuerzo a la máquina.
          Otros puntos de atención son los medidores de masa de aire o caudalímetros. Con el tiempo pierden eficacia y merman las prestaciones y la potencia de los motores diésel, por lo que conviene tenerlos siempre a punto.
          Sin necesidad de acudir a un taller, el propietario puede controlar tanto la presión de los neumáticos como los niveles de líquidos refrigerantes y de frenos. Mantener piezas estropeadas puede ser admisible a corto plazo, pero pasa factura en el medio y en el largo.
          El maletero, además, no debe servir de cajón de sastre. Llevarlo cargado en exceso lastra el movimiento, con el consecuente incremento del consumo. Está comprobado que por cada 100 kilogramos de peso adicional, el automóvil gasta un 5% más de carburante. Las bacas y portaequipajes suponen un 2%. Es cuestión de aerodinámica: si van vacíos, es mejor retirarlos.

          Seguros

          La crisis del sector de la automoción arrastra a las compañías aseguradoras. Se venden menos coches y, por tanto, menos seguros. El precio de una póliza a todo riesgo sin franquicia para un joven de 18 años puede superar los 6.000 euros. Por un mismo seguro, se puede pagar hasta el triple según la compañía que se elija y las aseguradoras más caras ofrecen las mejores coberturas, tal y como revela un reciente estudio publicado por la revista CONSUMER EROSKI. Además, hay que tener cuidado con las ofertas. Algunas aseguradoras lanzan campañas de promoción para captar nuevos clientes, pero con el paso del tiempo cambian las condiciones.
          Guardar el coche en un garaje, disponer de mecanismos antirrobo y registrar un kilometraje bajo reduce la cuota del seguro
          El tipo de seguro dependerá también de la antigüedad del automóvil. Debe contratarse una póliza a todo riesgo si el coche tiene cinco años o menos o si no se ha terminado de pagar; a terceros, cuando es más viejo. En función del perfil del automovilista y de su edad, las compañías diseñan ofertas individualizadas que rebajan el precio. La cuota también se reduce si se guarda el coche en un garaje, se dispone de mecanismos antirrobo y el kilometraje es bajo.

          La seguridad, por delante del consumo

          Conducir de forma responsable puede reducir hasta un 25% el número de accidentes en carretera, según un estudio de Arval, la compañía de renting del grupo BNP Paribas. Se recomienda aprovechar la potencia del vehículo para que los adelantamientos duren lo menos posible y no afrontar la maniobra con marchas muy largas. El ahorro no debe significar nunca poner en riesgo la seguridad.


            Al volante

            Cada familia española tiene en propiedad una media de dos automóviles, según el Instituto Nacional de Estadística, y cada hogar podría ahorrar en su mantenimiento hasta 1.500 euros al año si siguiera recomendaciones tan sencillas como apagar el motor en paradas prolongadas, prestar atención al cuentarrevoluciones o respetar la distancia de seguridad.
            El mero hecho de poner el coche en funcionamiento ya consume energía. Pero el motor requiere menos carburante cuando arranca sin acelerar, una práctica que posterga las visitas a la gasolinera para llenar el depósito. Al girar la llave, no hace falta pisar el pedal de gas ni acelerar para calentar el motor. En los coches de gasolina, la marcha inicia de manera directa y en los diésel basta con esperar unos segundos. A los cinco o seis kilómetros de rodaje, es necesaria la segunda marcha, un cambio mucho menos esforzado.
            La marcha debe ser fluida y uniforme, mientras que la velocidad ha de adaptarse a las circunstancias del tráfico mediante una buena gestión de las distancias. Hay que llevar el motor al ralentí el menor tiempo posible puesto que, en punto muerto, el consumo aproximado del vehículo es de medio litro de carburante por hora. En paradas superiores a un minuto, es preferible apagarlo. Esta práctica supone un ahorro medio de 150 euros anuales en carburante. Cuando el conductor necesite aminorar, conviene levantar el pie del acelerador. Así evitará frenazos y ganará en seguridad, pero también sufrirán menos los frenos, el embrague y el motor.
            En punto muerto, el vehículo tiene un consumo aproximado de medio litro de carburante por hora
            Mantener la velocidad de circulación disminuye el riesgo de accidentes y reduce el gasto en gasolina. Pasar de 100 a 120 kilómetros por hora aumenta un 44% el consumo de carburante. Para lograr la máxima eficiencia en conducción, se deben poner las marchas más largas posibles y mantener el motor a bajas revoluciones, lo que requiere menos energía. El movimiento de las ruedas mantendrá el motor en funcionamiento y, a más de 20 kilómetros por hora, el consumo de carburante será nulo.
            Los coches de gasolina necesitan alcanzar 2.000 ó 2.500 revoluciones para acelerar y facilitar el cambio de marcha. Los diésel, entre 1.500 y 2.000 revoluciones. Las marchas largas también resultan menos ruidosas. Un automóvil que rueda a 4.000 revoluciones por minuto implica la misma contaminación acústica que 32 coches que circulen a 2.000 revoluciones. El RACC calcula que esta segunda práctica ahorra un 15% de combustible.
            Al desacelerar, lo correcto es levantar el pie del acelerador y dejar la marcha engranada. En los coches de inyección electrónica, el consumo es nulo gracias al dispositivo de corte de marcha por inercia. Poner un coche en punto muerto durante la marcha es peligroso, ya que todo el esfuerzo para detenerlo se concentra en los frenos y mantiene el gasto.
            A partir de 100 kilómetros por hora, el consumo no aumenta con la velocidad de forma proporcional, sino mucho más deprisa. Según cálculos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en un viaje de 300 kilómetros por autopista, la diferencia entre viajar a 120 ó 140 kilómetros por hora es de 20 minutos, pero ese aumento del 16% de velocidad requiere un 40% más de energía. Estos pequeños trucos al volante reducen hasta un 20% el consumo de combustible.

            Combustible

            ¿Gasoil o gasolina? Es recomendable renunciar al combustible Premium si no se disfruta de un coche de altas prestaciones. En un automóvil estándar, la diferencia entre uno y otro carburante es inapreciable.
            Para controlar el carburante que se gasta si no se dispone de un ordenador de a bordo, puede llenarse el depósito al máximo y poner el cuentakilómetros parcial a cero. Cuando se vuelve a repostar, se llena al máximo y se anotan los litros. Esa cifra se multiplica por 100 y se divide por la cantidad que marca el cuentakilómetros parcial. El resultado arroja el consumo medio. Un incremento anómalo es uno de los primeros síntomas de avería grave, además de suponer un mayor gasto. El diésel es recomendable cuando se recorren más de 15.000 kilómetros al año. La diferencia de precio -2.000 ó 3.000 euros más- se compensa con menos repostajes.
            Un uso irracional del aire acondicionado aumenta el consumo de combustible hasta un 20%
            La temperatura del aire acondicionado también influye en el consumo de gasolina. Lo ideal son 22 ó 23 grados. Un uso irracional aumenta el consumo de combustible hasta un 20%. Llevar las ventanillas bajadas, si se circula a más de 100 kilómetros por hora, gasta un 5% más de carburante.
            En cuanto al precio, el Ministerio de Industria facilita la búsqueda de la estación de servicio más económica. Llenar el depósito con 50 euros de carburante a 1,05 euros el litro en lugar de a 1,07 euros, supone un litro más. Para un consumo medio de siete litros, ese ahorro permite conducir 13 kilómetros más.

            Conducción eficiente

            Una conducción eficiente conlleva un ahorro anual medio de hasta 500 euros en consumo de carburante. Exhibir una actitud preventiva al volante reduce además las posibilidades de accidente y repercute a su vez en la prima del seguro, con una posible bonificación de hasta 250 euros anuales. Algunas autoescuelas y centros especializados cuentan con cursos de conducción eficiente a precios entre 150 y 400 euros.
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            Ya no será obligatorio llevar luces de repuesto en el coche


            Ya no será obligatorio llevar luces de repuesto en el coche

            Desde el año 2007 se viene rumiando esta extinción de una de las obligaciones del conductor, llevar consigo un juego de luces de repuesto, con todas sus respectivas bombillas nuevas en la característica caja de plástico. Pere Navarro, director de la DGT, se disculpaba con los conductores por la inconveniencia moderna de esta medida: un estudio revela que el 40% de los conductores acude a un taller para esta tarea. Antes todos lo hacíamos a mano, pero es que en algunos coches actuales se requieren herramientas especiales.
            Es el ejemplo del Renault Mégane, en el que el taller debe desmontar unas cuantas piezas para poder acceder al faro, cobrando mano de obra y materiales, como es lógico. Desde el año 2008 la Guardia Civil no multa por no tener un juego completo en el coche, pero en 2007 13.000 conductores fueron multados con 150€ por este motivo. Si hoy en día nos paran, nos recomendarán llevar un juego o sustituir las bombillas que falten, pero no nos pondrán una multa, al menos es lo que la DGT dice y se debería cumplir.

            Ya no será obligatorio llevar luces de repuesto en el coche
            En estos momentos se está modificando el Reglamento General de Vehículos con una orden ministerial que eliminará por ley esta necesidad. En cuanto se publique en el BOE se hará efectiva. Las fuentes del Ministerio del Interior comentan que el principal motivo es la complicación que supone cambiar estos elementos en los coches actuales, incluso teniendo que desmontar el paragolpes en algunos casos. Hay incluso riesgos, pues la toma de corriente de las lámparas de xenón es de unos 30.000 voltios, que se dice rápido.
            Algunas empresas de recambios ya se han quejado del efecto negativo que tendrá esta medida sobre las ventas de luces de repuesto. ¿Supondrá esto un incremento de vehículos circulando con las luces fundidas? Es más que posible, a lo que me pregunto como responderá la ley. Otro día hablaré de la “deshumanización” del mantenimiento del automóvil, pero lo dejaremos aquí por el momento. Es vuestro turno discutir esta medida en los comentarios.
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            Consecuencias de atropellar un pájaro a 180 km/h

            Consecuencias de atropellar un pájaro a 180 km/h
            de Actualidad Motor de Luis Gaton



            Ciertamente impresionante el daño que puede causar un pájaro a partir de cierta velocidad. Ahora…imagina que vas en moto
            En mi vida de conductor he atropellado bastantes pájaros, sobre todo a mediados de julio, cuando los pichones realizan sus primeros vuelos y son especialmente torpes. También he alcanzado los 180 km/h del video en variasocasiones, pero por suerte nunca han coincidido pájaro y velocidad.
            No sé que tamaño tendrá el pájaro ese que revienta el parabrisas pero…cuando vea subir la aguja del marcador en la moto me lo pensaré aún más… ¡¡si igual te arranca hasta la cabeza!!
            Por cierto, ¿os acordáis del ciervo atropellado a 200 km/h por un BMW? ¿Y el tipo al que le atropella un autobús?
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            y2a -Tatra: tracción total en su máxima expresión


            Tatra: tracción total en su máxima expresión

            Tatra: tracción total en su máxima expresión
            Tatra es un fabricante checo relativamente desconocido, a pesar de figurar en los anales de la historia del automóvil como el tercer constructor de automóviles más antiguo, sólo por detrás de Daimler-Mercedes y Peugeot. Construyó su primer coche en 1897 y su primer camión en 1898. En 1998 dejó de fabricar turismos para especializarse en la fabricación de camiones todo terreno en los que emplea la tracción total en toda la extensión de la palabra.
            El modelo que aparece en la foto superior es el más llamativo de toda su producción: tiene 12 ruedas, con suspensión independiente y capacidad de tracción en todas y cada una de ellas: un 12X12 al que pocos obstáculos se le resisten, por muy complicados que puedan parecer.

            Tatra: tracción total en su máxima expresión
            El sistema de construcción es relativamente sencillo, pero tremendamente efectivo: un tubo rígido que envuelve el árbol de transmisión recorre el chasis a modo de columna vertebral, del que salen los semiejes para cada rueda. De este modo, cada una de ellas tiene suspensión independiente y tracción. Un sistema casi modular, ideado hace más de 8 décadas, que permite a Tatra construir modelos casi a medida en configuración 4X4, 6X6, 8X8, 10X10 y el espectacular chasis-cabina 12X12 de la foto superior.
            Tatra: tracción total en su máxima expresión
            La idea original se debe al ingeniero Hans Ledwinka, que propuso esta configuración en 1923 para el modelo de turismo Tatra T11. Apartir de 1942 se empleó esta “chassis Tatra” para camiones todo terreno, debutando en el Tatra T111 que, propulsado por un motor refrigerado por aire, demostró sus capacidades camperas en las zonas más inaccesibles de Siberia. Actualmente, el concepto se emplea en camiones para uso militar, servicios de emergencia, obras de dificil acceso y, por extensión, en terrenos y situaciones complicadas donde la capacidad para seguir avanzando es prioritaria.
            Tatra: tracción total en su máxima expresión
            Tatra: tracción total en su máxima expresión
            Tatra: tracción total en su máxima expresión
            Para entender su funcionamiento, lo mejor será recurrir a un par de videos. En primer lugar, en pruebas por Siberia:

            Ventana externa

            Veamos con qué facilidad sube y baja una escalera:

            Ventana externa

            Por último, Tatra y sus competidores haciendo el borrico en el campeonato checo de trial con camiones:

            Ventana externa

            Vía: Tatra
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            y2a -Niños seguros en el coche


            Niños seguros en el coche

            El uso de dispositivos de seguridad infantil es obligatorio hasta que el niño supere los 150 cm de altura

            Los niños son los pasajeros más vulnerables dentro del coche, una máxima que en ocasiones cae en el olvido. La desidia, la pereza, las prisas y el desconocimiento son culpables de que algunos pequeños se encuentren desprotegidos cuando viajan. El uso de sillas infantiles de seguridad ha aumentado. En poco tiempo, los sistemas de retención infantil han pasado de ser meros accesorios anecdóticos a convertirse en una obligación legal si en el vehículo se desplazan niños que no superen los 150 cm de altura. No cumplir la norma conlleva una sanción de hasta 300 euros, la pérdida de tres puntos del carné y algo más todavía peor: poner en peligro la vida de los menores. El Real Automóvil Club de España (RACE) estima que el 75% de las lesiones infantiles provocadas por accidentes de tráfico son evitables si los sistemas de retención se utilizan de forma correcta. Por ello, resulta vital comprar un dispositivo apropiado para cada niño, saber colocarlo y manejarlo como corresponde.

            • Por ROSA CUEVAS
            • 14 de enero de 2010




            Diferentes sistemas y colocación correcta


            - Imagen: Joe Shlabotnik -
            En una familia con niños resulta difícil encontrar un vehículo que carezca de dispositivos de seguridad infantil, pero todavía hay casos en los que se emplean de forma incorrecta. Un reciente estudio del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) y un fabricante de sillas infantiles, destaca que cerca de un 20% de los niños no viaja seguro en el vehículo, a pesar de que más del 90% del parque de coches tiene instalado algún sistema de retención infantil.
            Las causas que originan esta falta de protección son la mala orientación de los dispositivos, una colocación incorrecta de los mismos y el hecho de que los sistemas no se ajustan ni a la altura ni al peso de los menores. Para evitar cualquiera de estas circunstancias, se debe adquirir un dispositivo que se adapte a su talla. Estos artículos se clasifican en cinco grupos, que varían según el peso del niño:
            El 75% de las lesiones infantiles por accidentes son evitables si los sistemas de retención infantil se utilizan de modo correcto

            • Grupo 0 (de 0 a 10 kg), capazos: lo utilizan los niños desde su nacimiento hasta que pesan diez kilos. En general, el capazo del carro de paseo pertenece a este grupo. Se debe colocar en los asientos traseros en posición transversal, anclado a los cinturones de seguridad. El propio interior del capazo cuenta con un cinturón ventral para sujetar al bebé.


            • Grupo 0 y 0+ (de 0 a 13 kg), portabebés: es un sistema que permite llevar a los bebés en la parte trasera o delantera del coche. El dispositivo protege al niño mediante los arneses del portabebés que, a su vez, se fija con el cinturón de seguridad. Si se coloca en en el asiento del copiloto y éste tiene airbag, hay que desactivarlo.


            • Grupo 1 y 2 (de 9 a 18 kg): el niño va sujeto a la silla a través de un arnés. El sistema se ancla con el cinturón de seguridad. Es posible colocar el dispositivo en ambos sentidos de la marcha. Es fundamental evitar que el arnés esté demasiado suelto, retorcido o muy apretado. A medida que el niño crezca, se deben ajustar su posición y la holgura.


            • Grupo 2 y 3 (de 15 a 25 kg): en esta categoría, los sistemas son elevadores con respaldo que adaptan el recorrido de los cinturones de seguridad convencionales a la altura de los más pequeños. Es posible que los niños viajen en los asientos traseros o en el del copiloto, en el sentido de la marcha.


            • Grupo 3 (de 22 a 36 kg): estos dispositivos son asientos elevadores sin respaldo, con un regulador de altura, que permiten acoplar a la talla del niño el cinturón de seguridad del coche. Se coloca en las posiciones traseras y en la delantera, en el sentido de la marcha.






            Las posiciones más seguras


            - Imagen: Inga Munsinger Cotton -
            Las opiniones sobre el asiento más seguro que debe ocupar el sistema de seguridad infantil son diferentes. La plaza central de los asientos traseros destaca por ser en la que menos daños se sufren en caso de colisión. Le siguen como la segunda posición más resguardada cualquiera de los asientos traseros laterales. El tercer lugar es para el asiento delantero. En el otro extremo, la posición más peligrosa para situar el dispositivo infantil coincide con cualquiera de las plazas de la tercera fila de asientos de algunas furgonetas.
            En la plaza central de los asientos traseros se sufren menos daños en caso de colisión
            Cuando el piloto del vehículo es, junto con el niño, el único ocupante, se tiende a colocar el sistema de retención en el asiento del copiloto. De esta manera, se cuenta con las ventajas prácticas de atender al bebé sin distraer la vista de la conducción y de la propia vía. Al mismo tiempo, el niño viaja más tranquilo ya que mantiene el contacto visual con la madre o el padre. Sin embargo, si se viaja de esta manera, en caso de accidente, el airbag del vehículo saltará. Por eso, si el coche lo permite, siempre hay que desactivar este dispositivo y colocar la silla en sentido contrario a la marcha del vehículo. Si no es posible, es recomendable colocar la sillita en sentido contrario, en posición enfrentada a la del conductor.
            Además del asiento central, la plaza derecha de la parte trasera del coche se considera segura pero también la más práctica. En líneas generales, es la que más comodidad brinda en el momento de colocar al bebé, si el vehículo se encuentra estacionado.

            Isofix, más fácil de instalar

            Con la aparición del sistema de anclaje Isofix, la cuestión de dónde colocar la silla de seguridad para los niños está resuelta. Es un anclaje ya instalado de serie en los asientos traseros, bien en la plaza izquierda o en la derecha. Se homologó en 2004, pero es en estos momentos cuando se emplea más ya que cada vez es mayor el número de vehículos nuevos equipados con él. Es un sistema que funciona de una forma simple. Su montaje es más sencillo y minimiza la posibilidad de cometer errores durante su uso e instalación. No obstante, antes de adquirir un dispositivo con este sistema, es conveniente conocer si el vehículo cuenta con estos anclajes o si, al menos, es posible instalarlos.
            El anclaje Isofix dispone de puntos de sujeción rígidos, atornillados a la carrocería del vehículo y que se enganchan en unas pequeñas argollas situadas en el asiento infantil, que debe ser específico para este dispositivo. Así se reduce el riesgo de que el asiento vuelque u oscile y se controla el movimiento de los niños en caso de deceleración. Sin embargo, diferentes estudios han señalado que si la colisión es frontal, los niveles de seguridad del sistema Isofix y de otro convencional instalado de manera correcta son muy similares.


            Adquirir productos homologados

            Otro de los aspectos que se debe considerar es la necesidad de que el sistema que se compre esté homologado. Sólo los modelos que cumplen con estos criterios garantizan la máxima seguridad. Se reconoce por un distintivo de color naranja, cosido en uno de los arneses. En él aparece, en este orden, el nombre del fabricante, la normativa de homologación ECE R-44/03, la categoría del dispositivo (universal, si es válido para cualquier vehículo; semiuniversal o específico), el grupo de peso del niño, la letra y el número del país donde se ha realizado la homologación -para España, el distintivo es el E4- y los números de serie y de homologación.
            Para conseguirla, los sistemas de retención infantil pasan una serie de ensayos que ponen a prueba, entre otras cosas, su efectividad en caso de choque. Estas pruebas dinámicas se efectúan con los muñecos (dummies) correspondientes a las masas máxima y mínima del grupo que se homologa. Se observa cómo el cuerpo del muñeco se comporta en caso de colisión para deducir cuáles serían las consecuencias del impacto si quien viajara fuera el niño, en lugar del prototipo.
            En una misma colisión, las lesiones en un niño son más graves que las de un adulto
            En un mismo accidente, las lesiones de los menores son más graves que las de un adulto. Aunque por su configuración esquelética más flexible el cuerpo del pequeño responde mejor a las fracturas, tiene más posibilidades de padecer hemorragias internas (puesto que sus órganos vitales se desprenden con más facilidad) y lesiones medulares (las vértebras que sujetan la cabeza son poco sólidas hasta los 3 ó 4 años). De igual modo, su cabeza tiene una desproporción de peso con respecto al cuerpo. Por este motivo, es posible que una misma colisión cause un latigazo cervical en una persona mayor, mientras que en un niño el impacto se salde con daños neurológicos mayores.

            Consejos para viajar en coche con los más pequeños

            Al comprar un sistema de retención infantil
            • Comprobar que está homologado con la normativa ECE R 44/03 y que porta una etiqueta naranja que lo certifica.
            • Verificar que el sistema está en perfecto estado. Es posible que las pequeñas taras o defectos resten seguridad al dispositivo.
            • Probar que el modelo se ajusta al espacio y a las características del vehículo.
            • No es recomendable adquirir sillas de segunda mano sin conocer sus antecedentes. Si ya ha sufrido una colisión, puede no garantizar los mismos niveles de seguridad.
            Instalación correcta
            • La silla debe quedar sujeta con firmeza al asiento del vehículo, de modo que se elimine cualquier movimiento.
            • Se debe prestar atención al recorrido del cinturón de seguridad o del arnés sobre el cuerpo del niño: no tiene que ir por encima del cuello, ha de ajustarse lo más bajo posible sobre las caderas y las holguras deben eliminarse.
            • Las posiciones más seguras son el asiento central y las laterales de la parte trasera. Si la sillita se coloca en el asiento del copiloto, debe ir en el sentido de la marcha si el airbag está conectado y en sentido contrario, si está desactivado.
            En los trayectos
            • Antes de iniciar cada recorrido, se debe comprobar que la silla está bien anclada y que las hebillas y los cinturones no están retorcidos. Los arneses tienen que tener suficiente holgura, pero no tanta como para que el niño vaya poco sujeto.
            • Siempre que sea posible, no conviene llevar juguetes, bolsos u otros objetos sin sujeción en el interior del vehículo ya que en caso de colisión golpearán al niño. Tampoco se deben llevar sueltos en el maletero artículos muy pesados para evitar que golpeen contra los asientos traseros.
            • Si hay más acompañantes en la parte trasera, siempre deben ponerse el cinturón. Si viajan sin fijación y el vehículo colisiona, es probable que aplasten al niño.
            • Por muy corto que sea el desplazamiento, no se debe viajar con el pequeño en brazos o sentado sobre el regazo. En caso de accidente, la gravedad aumenta hasta 20 veces el peso del niño y resulta imposible sujetarle.

            -VER TAMBIEN
            MONOGRAFICO  : Sistema de retencion infantil

            MONOGRAFICO VIAJAR CON NIÑOS
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            s2t2 -Equipo de esquí o proyectil mortal

            NOTA VRedondoF :
            Aunque yo no soy aficionado al esqui me sirve este articulo como referencia a TODOS LOS OBJETOS que llevamos en el coche muchas veces sin darnos cuenta de que se CONVERTIRAN EN PROYECTILES.


            Equipo de esquí o proyectil mortal



            baca transporte
            Llevamos casi dos meses con la temporada de esquí inaugurada, en la que miles de esquiadores recorren pocos o muchos kilómetros hasta sus estaciones preferidas, y también en la que muchos de ellostransportan su equipo de esquí en los coches. Aquí es donde nos podemos encontrar varias formas de transportarlo dependiendo del vehículo, aunque lo más común es llevarlo en bacas especiales o en el maletero con los asientos traseros abatidos.
            Si eres de los que llevan el equipo en el maletero con los asientos abatidos por falta de espacio, deberías pensarte un par de veces como colocas tus esquís o tabla de snowboard, botas y casco, ya que como bien nos enseñan desde el RACE mediante un estudio, tu equipo de esquí puede convertirse en un auténtico proyectil mortal como podéis ver el siguiente video.

            Suponiendo un choque a 50km/h, todos los objetos que no estén bien sujetos serán lanzados hacia la parte delantera del vehículo con un peso entre 30 ó 50 veces más que su peso normal, es decir, unos esquís de unos 5kg cada uno pasarían a ser un objeto muerto de 150kg, o unas simples botas de unos 2,5kg cada una pasarían a ser 75kg.
            Como podéis ver en el video las consecuencias pueden llegar a ser muy nefastas para los ocupantes de los vehículos, algo que se puede solucionar sujetando los esquís o tabla mediante una cinta o simplemente con el cinturón de seguridad si os es posible. También es muy importante taparlos con una manta o llevarlos en su bolsa de transporte para cubrir los cantos.
            Me gustaría que tuvierais esto muy en cuenta, también me incluyo a mi mismo, ya que un día de diversión en la nieve puede convertirse en tragedia por un simple accidente que no debiera tener consecuencias.
            Ventana externa
            Vía: RACE, Mundo Motor | Foto: NissanUSA
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            s2t2 -Aquaplaning: qué es y cómo evitarlo

            He leído vuestros consejos para conducir con seguridad sobre asfalto mojado, pero esta semana, al pasar por un charco enorme, noté una terrible sacudida en el volante. El coche siguió recto, y no tuve que hacer nada, pero desde entonces me da miedo cuando veo algo que se parece a un charco en la carretera. ¿Pudo ser debido al aquaplaning? Nunca lo había experimentado. Si vuelvo a cruzar por un charco, ¿mejor con las cuatro ruedas o si puedo evitarlo paso sólo con dos?

            Marcos R. (Navarra)

            Pues sí, lo que has notado es el fenómeno conocido como aquaplaning, uno de los más peligrosos que pueden surgir cuando se conduce bajo la lluvia o sobre asfalto muy mojado. Se produce cuando el neumático no es capaz de evacuar el agua suficiente a través de las acanaladuras del dibujo, lo que provoca que, durante unos instantes, el neumático “flote” literalmente sobre una película de agua.


            Para que lo entiendas mejor, imagina que te lanzas a un charco intentando mantener el equilibrio de pie con una de esas tablas de corcho que utilizan los más pequeños para jugar en la playa. Si el charco tiene poca profundidad y la tabla es muy estrecha, lo normal es que te la pegues de morros, pues la propia presión de la tabla con tu peso desplazaría el agua hacia afuera (aquí no hay dibujo, como en la banda de rodadura del neumático). Pero si el charco tiene profundidad y la tabla es ancha, lo más probable es que durante unos metros consigas “deslizar” sobre el agua. Eso es justo lo que le sucede al neumático cuando llega a un charco y se produce el aquaplaning: la rueda sigue girando, pero desliza sobre el agua, y no hay contacto (y por tanto no hay agarre) con el asfalto.


            Como podrás imaginar, las posibilidades de que se produzca aquaplaning son directamente proporcionales a la velocidad a la que circulas (cuanto más rápido, más difícil es evacuar el agua), y también dependen del neumático: cuanto más ancho sea y menor profundidad de dibujo quede, será más fácil que aparezca el aquaplaning.



            En el gráfico puedes ver cómo influye la profundidad del dibujo al pasar por un charco. Con 1,6 milímetros se produce aquaplaning a sólo 54 km/h, mientras que con el doble de dibujo podrías pasar por el mismo charco a casi 70 km/h .

            ¿Cómo sé que se está produciendo el aquaplaning?

            Pues tal y como lo has descrito. Notarás una sacudida en el volante, y también podrás notar un ruido, una especie de chasquido, que se produce cuando las ruedas “chocan” con el agua que no pueden evacuar. En algunos casos podría notarse cómo el motor sube de revoluciones. Si se produce en curva, el vehículo tiende a salirse fuera de la trayectoria.


            ¿Qué hago si aparece el aquaplaning?

            Pues lo primero, mantener la calma. Los nervios no sirven de nada, y en este caso menos. Sujeta el volante con firmeza, las ruedas pierden su capacidad direccional mientras no hay contacto con el asfalto, y hay que procurar mantenerlas rectas. NO FRENES. Esto es muy importante, pues el coche no perderá velocidad (recuerda, está “flotando” sobre el agua), y si sales del charco con las ruedas girando a menos velocidad de la que corresponde con la que lleva el vehículo, puede producirse un derrapaje que te lleve a perder el control. Por el mismo motivo, es decir, para que la velocidad de las ruedas sea la adecuada cuando el vehículo sale del charco, tampoco aceleres más ni sueltes de golpe el acelerador. Y si puedes, mejor que sean las cuatro ruedas a la vez las que pasen por encima del charco. Es mucho más peligroso que el aquaplaning se produzca sólo en las ruedas de un lado de la carrocería.


            ¿Cómo puedo actuar para que no se produzca el aquaplaning?

            Ya hemos visto cómo reaccionar si se produce el aquaplaning. Pero, ¿puedo hacer algo para que no llegue a producirse? Pues sí, básicamente tres cosas. La primera no se aplica sólo cuando llueve, deberías cumplir esta norma durante todo el año: mantener los neumáticos en buen estado y con la presión adecuada. La ley obliga a un mínimo de 1,6 milímetros de profundidad de dibujo, pero para conducir frecuentemente por regiones muy lluviosas yo no andaría conforme con menos de 1,8-2,0 milímetros. La segunda es disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Y la tercera, conducir con anticipación.


            Si quieres más consejos para conducir seguro sobre mojado, lee este post.


            ¡COMPÁRTELO CON MÁS GENTE!

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            y2a -Los mossos y sus “coches mirilla”

            Los mossos y sus “coches mirilla”: "

            Mossos mirilla



            Villanos para unos y héroes para otros las fuerzas de seguridad cumplen su trabajo y consiguen evitar de forma efectiva futuros accidentes al localizar conductas peligrosas y atajarlas al momento, siempre que esto sea posible. Su trabajo se ha visto favorecido por las nuevas tecnologías, que se han combinado en los denominados coches espiell de los Mossos d’Esquadra, que patrullan las carreteras catalanas en busca de infractores.



            A diferencia de otros métodos como los radares automáticos que envían la fotografía al buzón del infractor días después del incidente, en vez de atajarlo de raíz en el momento del comportamiento peligroso. El coche armado con una cámara en la parte delantera y otra en la posterior almacena en vídeo de forma continua lo acontecido desde que los agentes empezaron su patrulla, para usarlo en caso de que la denuncia llegue a ser vista por un juez.





            El sistema está diseñado para que no pueda ser detectado a simple vista por otros conductores, hasta que es demasiado tarde, el coche pasa de un coche más en la carretera a un coche policial con sirena y un cartel luminoso en la parte trasera en tan sólo segundos. Una vez detenido el conductor puede ver el vídeo de la infracción por la que va a ser sancionado, pero en caso de que no se consiga interceptar el vehículo el vídeo sería usado como prueba para cursar una denuncia.



            Entre las innovaciones que incorporan estos 18 coches se incluye la conectividad por wifi, gracias a la que una vez llegado el coche a comisaría, los vídeos se descargan para poder ser posteriormente usados como evidencias de las infracciones. Bajo mi punto de vista, esta es un proceder preferible a la de las multas automáticas que ofrecen otros sistemas como los previamente mencionados radares, pues se avisa al conductor en el momento para que no siga con su comportamiento peligroso, mientras que de la otra forma la multa podría llegar cuando ya fuese demasiado tarde.



            A los Mossos parece que también les cuadran los números y afirman que han detectado ya miles de infracciones y comportamientos irresponsables de este modo. Para más información os recomiendo el vídeo realizado por El Periódico, que acompañó durante unas horas a una pareja de agentes en uno de estos coches mirilla, comprobadlo en este enlace.



            Vía: El Periódico

            En Diariomotor: Pere Navarro le encuentra pegas a la nueva Ley de Tráfico | 43 nuevos radares de tráfico para las carreteras españolas | Tráfico estudia implantar alcoholímetros antiarranque en los coches de los conductores reincidentes

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            Todo sobre los neumáticos de invierno


            Todo sobre los neumáticos de invierno

            Neumáticos de invierno
            Según el calendario astronómico, en el hemisferio norte el invierno no comienza hasta el 21 de diciembre. Pero al menos en España el último frente siberiano que llegó esta misma semana cargado de precipitaciones en forma de nieve nos recordó la necesidad de viajar equipados con neumáticos de invierno o en su defecto con cadenas.
            En este artículo trataré de ofreceros mi visión acerca de los neumáticos de invierno, su conveniencia o no en determinadas situaciones y comparar su funcionamiento y su rendimiento con el de las clásicas cadenas. En cualquier caso teneis abiertos los comentarios para preguntar cualquier duda al respecto de estos “grandes desconocidos” en España, dudas que trataré de aclarar en la medida de lo posible.

            Neumáticos de invierno

            Neumáticos de invierno vs Cadenas


            Al contrario de lo que muchos aún piensan, los neumáticos de invierno son legalmente un sustituto de las cadenas en el caso de que por una nevada la Guardia Civil exija el uso de éstas. De hecho desde hace unos años los fabricantes de neumáticos llevan a cabo una “cruzada” para asegurarse de que las autoridades dejan claro este término y evitar la confusión que existe en el consumidor.
            Yo mismo tuve la oportunidad de probar la diferencia entre el uso de cadenas y neumáticos de invierno en una prueba comparativa con dos automóviles compactos, exactamente el mismo modelo, motor y tamaño de rueda, uno de ellos equipado con neumáticos convencionales (para todo el año) con cadenas y otro de ellos con neumáticos específicos de invierno.
            Sorprendentemente sobre la nieve los neumáticos de invierno ofrecen un agarre muy superior a las cadenas, y eso se notaba especialmente al realizar una frenada intensa a poca velocidad (ej: 20 km/h) donde con las cadenas la distancia de frenado se podía alargar más del doble que con los neumáticos específicos de invierno.
            Neumáticos de invierno

            Neumáticos de invierno vs Neumáticos convencionales


            Por otro lado el comportamiento de estos neumáticos específicos sobre asfalto seco no es muy diferente del de unos neumáticos convencionales y en una frenada de emergencia las distancias son muy similares, con la ventaja de que los primeros ofrecen un mayor agarre a bajas temperaturas gracias a que el compuesto de goma empleado por los fabricantes está diseñado especialmente para trabajar en esas condiciones.
            En nuestra prueba tuvimos la oportunidad de realizar una frenada de emergencia en una pista sintética mojada, su adherencia es muy similar a la de una placa de hielo en el asfalto. En este caso circulando a 40-50 km/h y pisando a fondo el pedal de freno la distancia de frenado de los neumáticos convencionales se podía alargar perfectamente el doble que con el uso de unos neumáticos de invierno.
            La diferencia en condiciones reales al frenar sobre una placa de hielo ya sabreis cual hubiera sido. Mientras un vehículo equipado con neumáticos de invierno hubiera evitado un accidente o hubiera minimizado sus consecuencias, el otro equipado con neumáticos convencionales habría sufrido un grave accidente que en el mejor de los casos se hubiera saldado con numerosos destrozos en el automóvil.
            Neumáticos de invierno

            ¿Merecen la pena?


            Después de este análisis la conclusión es sencilla, en invierno lo ideal son los neumáticos específicos de invierno, sean cuales sean las condiciones del asfalto, ya que nunca sabes cuando te vas a encontrar una placa de hielo o una nevada. Pero evidentemente suponen un coste añadido sobre los ya de por sí caros neumáticos convencionales.
            Mi opinión en este sentido es que la adquisición de un juego de neumáticos de invierno solo se justifica en muy pocos casos, sobretodo en aquellos conductores que viven en zonas donde nieva varias veces al año y normalmente hay temperaturas bajo cero, o aquellos conductores que acostumbran a viajar por zonas muy frías y nevadas.
            Evidentemente para el conductor que únicamente tiene que sufrir un par de días al año la nieve, la solución de las cadenas sigue siendo la más económica, aunque repito que en invierno con nieve o sin nieve los neumáticos de invierno siguen siendo la opción más recomendable y segura.
            Neumáticos de invierno

            Dos cuestiones más


            No tengo en mi mano datos concretos, pero según me han comentado los propios fabricantes de neumáticos, las gomas específicas de invierno sufren un mayor desgaste que los neumáticos de verano, ya que el compuesto utilizado en los primeros sufre mucho más cuando el asfalto tiene mayor temperatura. Evidentemente los neumáticos de invierno NO se deben utilizar en verano, ya que se degradan muchísmo más rápido que unos neumáticos convencionales.
            Normalmente los neumáticos de invierno tienen homologaciones de velocidad máxima inferiores que los neumáticos convencionales. Por ejemplo, si tenemos un Porsche 911 Turbo o un Bentley Continental GT que con unos neumáticos de verano “Y” puede alcanzar los 300 km/h debemos entender que incluso con el asfalto en buenas condiciones los neumáticos de invierno (hasta donde yo sé) que mayor velocidad permiten son los Michelin Pilot Alpin “V” (específicos para deportivos), que soportan una velocidad máxima de 240 km/h.
            Neumáticos de invierno
            Por último decir que los distribuidores de neumáticos suelen ofrecer un servicio de “parking” gratuito de neumáticos para que dejemos guardadas las gomas de verano y montemos en nuestro coche las de invierno y viceversa, ya que no todo el mundo tiene sitio en casa para tener guardado un juego completo de neumáticos.
            En fín, espero haber aclarado en cierta medida las principales incógnitas que existen sobre este tema y ya sabeis que cualquier duda que tengais al respecto trataré de resolverla en los comentarios de este mismo artículo.
            Fotografías: Bentley, Chevrolet, Mercedes-Benz, Sköda, Volvo
            En Diariomotor: El neumático, denominaciones, medidas y consejos de seguridad | Consecuencias de una baja presión de los neumáticos | Michelin Energy Saver
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            Conducción en nieve: ¿Cadenas o neumáticos de invierno?

            Conducción en nieve: ¿Cadenas o neumáticos de invierno?: "

            Antonio, si equipas tu coche con neumáticos de invierno no es necesario poner cadenas. El texto legal viene a decir que cuando sea obligatorio o recomendado el uso de cadenas u otros dispositivos antideslizantes se deberán colocar en las ruedas motrices o utilizar neumáticos especiales.

            En nuestro país los neumáticos de inviernos son los grandes desconocidos. Sólo un 5 por ciento de los conductores los han usado alguna vez según un informe realizado por Michelín.

            El dibujo de la banda de rodamiento es más recortado y profundo con lo que se logra una mayor evacuación del agua

            El dibujo de la banda de rodamiento es más recortado y profundo con lo que se logra una mayor evacuación del agua

            ¿Qué es un neumático de invierno?

            Son gomas especializadas para bajas temperaturas ya que en estas circunstancias los neumáticos tradicionales pierden prestaciones en cuanto a agarre y las distancias de frenado aumentan considerablemente.

            ¿Cómo son?

            El dibujo de la banda de rodamiento es más recortado y profundo con lo que se logra una mayor evacuación del agua. Además cuentan con gran cantidad de laminillas en los tacos y llevan un compuesto de goma que conserva sus propiedades a baja temperatura. Como ya he comentado al principio, no es necesario usar cadenas con este tipo de neumáticos.

            Sus inconvenientes es que son más caros que los tradicionales y cuando hace buen tiempo hay que cambiar los cuatro. También tienden a desgastarse antes que otros tradicionales. Debido al desconocimiento que hay en nuestro país sobre los neumáticos de invierno, a veces acarrea ciertas trabas como el que las autoridades no nos dejen pasar si no llevamos las cadenas.


            Las cadenas siempre han de ponerse en las ruedas motrices

            Las cadenas siempre han de ponerse en las ruedas motrices

            Las cadenas, por su parte, son más baratas aunque también más complicadas de colocar. El 80 por ciento de los conductores no saben cómo hacerlo por lo que no podemos dejar pasar la oportunidad para recordar que éstas deben ir siempre colocadas en las ruedas motrices.

            Las cadenas, por su parte, son más baratas aunque también más complicadas de colocar

            Las cadenas siempre han de ponerse en las ruedas motrices

            Además del uso de cadenas o neumáticos de invierno, en la conducción con nieve la suavidad debe ser prioritaria y la frenada siempre de forma progresiva. Además, el conductor debe ir siempre preparado con su móvil a tope de batería, depósito lleno y una manta en el maletero. Sobre todo, hay que ser muy precavidos para que no nos pille el toro.


            Monografico sobre Cadenas y Conducion en nieve/hielo ( sin pulir son un monton de videos ( 21 ))
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            s2t2 -Asistencia de frenado obligatoria por la UE

            Asistencia de frenado obligatoria por la UE: "

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            El señor Frederick William Lanchester, se podría decir que es el padre de los frenos de disco, en el año 1902 los patentó. El ABS fue incorporado por el Mercedes clase S y el BMW serie 7 en el año 1978, como extra y último avance.



            La tecnología avanza y desde Bruselas, la Unión Europea considera que la asistencia en frenada debe ser obligatoria en todos los vehículos construidos a partir del año nuevo. Los fans de A todo gas despediros de los trompos.





            Cuando estás en la autoescuela sacándote el permiso de conducir, una de las cosas que aprendes es que la distancia de frenado es la suma de la distancia que se recorre mientras percibes la necesidad de frenar, más la distancia que recorres mientras se reacciona hasta frenar y finalmente la distancia que recorres mientras se frena. Cuanto más rápido reaccionemos más rápido se frena y menos distancia se recorre. Y es que la asistencia en frenado es la más rápida de todos los humanos.



            Bosch



            Bosch ha anunciado que el sistema de asistencia en frenado se fabricará en serie a partir del 2010, saliendo así los primeros modelos de nueva matriculación en la UE a partir del 24 febrero. Este sistema no solo ayuda a proteger los usuarios en la vía en caso de peligro, también regula la intensidad de frenada según el obstáculo en la vía, es decir, si por ejemplo frenamos bruscamente y el sistema no detecta ningún motivo, regula automáticamente la intensidad de la frenada evitando cualquier peligro de colisión. Y al contrario, al accionar bruscamente y detectar una posible colisión, el sistema nos ayuda potenciando al máximo la frenada.



            Mientras que el ESP, sistema antiderrapes, también será regulado como obligatorio a partir del 2014. En este momento, la tecnología fija la mirada en sistemas de lectura de tráfico mediante cámaras-radares, lo cual permitiría un apoyo inteligente al conductor en cuanto al tipo de tráfico.



            Mercedes_Driver_Assistent_03



            A partir de 2014 todo vehículo no industrial irá provisto del asistente en frenado y del ESP. Por otro lado, los vehículos industriales aparte de estos sistemas, también incorporarán obligatoriamente un sistema de mantenimiento de carril. ¿Por qué no incorporar este sistema a los demás vehículos también? No lo sé realmente, pero casi siempre se dirige al tema económico.



            Yo no sé vosotros, pero estoy completamente de acuerdo con esta nueva normativa, lo que si tenéis por ahí algún E36, ¡hacer el favor de guardarlo! El Opel Astra nuevo ya no te permite desactivarle todas las ayudas, es una pena que algún día la electrónica prevalezca sobre la mecánica, que fue tan solo un prelude en la historia automovilística. Si se habla de seguridad vial, siempre estoy del lado de la prudencia, pero en cualquier evento controlado o circuito, se echaría de menos a un tracción trasera drifteando.



            Vía: Autoprofesional


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            ¿Sabes poner las cadenas a tu coche?

            Ante las inclemencias meteorológicas el RACE recuerda a los conductores la necesidad de equipar en el vehículo elementos de seguridad que nos permitan circular sin riesgos.

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            ¿Cómo puedo recuperar el permiso de conducir?

            ¿Cómo puedo recuperar el permiso de conducir?: "

            Que te quiten todos puntos conlleva, como bien has experimentado, la pérdida del carnet de conducir. Y recuperarlo no es difícil pero tendrás que hacer un curso y superar un examen, eso sí, teórico, no práctico como preguntas.


            Para que puedas volver a conducir, primero tendrá que pasar un tiempo, que será de seis meses si no eres conductor profesional, y de tres si sí lo eres.


            A partir de ese momento, toma nota de los que debes hacer:



            • Superar un curso de reeducación de 24 horas en un centro concertado con la Administración.

            • Superar un examen escrito en la Jefatura de Tráfico.


            No te preocupes, porque no tendrás que estudiarte todo el temario de nuevo ni hacer el práctico. Tendrás dos oportunidades para superar el examen.


            Dónde se dan los cursos para recuperar el carnet de conducir


            Se realizan a lo largo de todo el año y se pueden encontrar en la página oficial de la Dirección General de Tráfico. Se realizan en días laborables y el precio es fijo. No incluye la tasa del examen.


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            y2a -Dalton Highway: la ruta del petróleo hasta casi el Océano Artico

            Dalton Highway: la ruta del petróleo hasta casi el Océano Artico: "

            Dalton Highway



            Nuestra segunda entrega de la serie sobre algunas de las carreteras más interesantes del planeta nos lleva por la Dalton Highway, una carretera de Alaska (Alaska Route 11) de 662 kilómetros (414 millas) de longitud que comienza en Livengood y termina, siempre avanzando en dirección norte y cruzando el círculo polar ártico en el kilómetro 185, en el asentamiento de Deadhorse, a escasos kilómetros del Océano Artico y los campos petrolíferos de Prudhoe Bay.



            Se construyó en 1974 como una vía se servicio para la construcción y el mantenimiento del oleoducto de Alaska, razón por la cual sigue, en paralelo, el recorrido de la tubería. O tal vez sea al revés, ya que la Dalton Highway se construyó a destajo y se terminó, a pesar de las inmensas dificultades derivadas de la orografía y la climatología, en tan solo 5 meses, mientras que completar el oleoducto requirió 3 años de trabajo (1974-1977).





            Dalton Highway



            En su trayecto solo se encuentran tres poblaciones (si se les puede llamar así): Coldfoot (en el punto kilométrico 282), Wiseman (kilómetro 304) y Deadhorse (al final del trayecto). Ninguno de ellos supera la treintena de habitantes a excepción de Deadhorse, que puede albergar a varios miles de residentes en épocas de gran actividad de extracción petrolífera.



            Dalton Highway



            Estamos ante la carretera más septentrional de Norteamérica y una de las rutas más aisladas de Estados Unidos, aunque esto no implica que tenga una escasa densidad de tráfico. El trasiego de grandes camiones es continuo, con una media de 160 vehículos diarios en verano y 250 en los meses invernales. Hasta 1981 solo estuvo permitido el tráfico industrial relacionado con los pozos de petróleo y el oleoducto. Ese año el gobierno permitió el acceso de automóviles particulares hasta Disaster Creek, en el km 330. En 1994 pasó a ser una carretera pública en todo su recorrido.



            Dalton Highway



            Además de los tres asentamientos citados, la Dalton Highway presenta otros puntos de interés a lo largo de su trayecto:



            Km. 90: Puente E.L. Patton sobre el río Yukon



            Dalton Highway



            Km. 185: la carretera cruza el Círculo Polar Artico.



            Dalton Highway



            Km. 217: Prospect Creek, el punto más frío de Estados Unidos. El 23 de enero de 1971 se registró allí una temperatura de 62.2 ºC bajo cero.



            Dalton Highway



            Km. 394: Atigun Pass, de 1.463 metros de altitud. Es el único puerto de carretera que cruza la cordillera Brooks.



            Dalton Highway



            Km. 440: Lago Galbraith.



            Dalton Highway



            Conducir por esta carretera a través de un territorio tan salvaje tiene que suponer una gran satisfacción, pero al final nos espera una pequeña decepción. Apenas quedan 13 kilómetros para alcanzar las costas del Océano Artico, pero no está permitido llegar hasta allí en coche particular. Las pistas que llegan hasta el mar son todas de titularidad privada de las compañías petrolíferas. El que quiera tocar con sus manos las frías aguas del Artico tendrá que bajar de su coche y subir a alguno de los autobuses turísticos que tienen permitido el acceso a las playas de Prudhoe Bay.



            Completar su recorrido requiere, con buenas condiciones meteorológicas, unas 12-14 horas de conducción, siempre que no nos detengamos a contemplar el paisaje, observar la fauna salvaje (caribús, bueyes almizcleros, osos, lobos, zorros, etc.), o a cambiar una rueda dañada, percance más que probable en una pista de grava. Las guías turísticas aconsejan llevar al menos dos neumaticos completos de repuesto.



            Dalton Highway



            Aunque Prudhoe Bay es un inmenso campo de pozos de petróleo, repostar en Deadhorse es, en contra de lo que a priori se pudiera pensar, más caro que en el resto de los Estados Unidos. Como no hay ninguna refinería en las inmediaciones, todo el crudo se bombea a través del oleoducto. Los carburantes que se expenden en la gasolinera llegan, desde refinerías situadas a cientos de kilómetros de distancia, en algunos de los camiones cisterna que recorren habitualmente la Dalton Highway.



            Os dejo un par de vídeos por si queréis hacer un viaje virtual por esta pista desde la comodidad de vuestro sillón favorito.







            Vía: alaskaroads I wikipedia I Bureau of land management (incluye una guía para visitantes en pdf).

            En Diariomotor: Trans-Taiga Road: la carretera a ninguna parte | Kilómetros y kilómetros de carreteras

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